昭通酸辣饺面

昭通陡街的酸辣面、酸辣饺、酸辣饺面，恐怕是很多昭通人至今难以忘怀的美味之一。那时，能到昭通城陡街的饺面馆吃上一碗饺面，就成了在那个年代能够品尝它的人的生命中最珍贵的奢华。

讲起酸辣面，就有这样的记忆：凌晨的陡街，或许还有清冷的月光辉映着寂静的青石板，街两旁法式建筑的圆形门窗还紧闭着，而清华饭店内却已经热闹起来，早起的师傅守候在火炉边,正在进行一天中最重要的一项工作——熬醋，酸辣面味道的好坏，全在那一小勺精心熬制的香醋里。师傅守着咕嘟作响的锅，看着醋在锅里静静地发生着常人看不到的变化，因为寂静，通红的火炉与熬制的醋，显出了几分的热闹，而这热闹里，又隐隐有说不清的寂寥。师傅搅动汤勺，他不知道，这时陡街、西街的空气中已经弥漫着醋香，而许多人就在这醋香里醒来。俗话说,头锅饺子二锅面，在醋香里醒来，能够吃上清华饭店煮的第一锅酸辣饺，应该是那个时候有福、有缘分的昭通人了，对大多数人来说，都只是一种美好的生活目标罢了。

还有一种来自生活在昭通毛货街的女孩的记忆。生病了，慈祥的父母，爱女心切，就算平常再怎么节省，这个时候，也要花一毛五分钱，二两粮票，买一碗陡街的酸辣面，让生病的女孩吃下去。又酸又辣的酸辣面吃下去，捂严了睡上一觉，发发汗，病也就好了。六七十年代，下馆子是件隆重而奢侈的事，因而，对许多孩子来说，一般情况下，要生病了才能美美的吃上一碗香喷喷的酸辣面。所以，在这个时代的孩子们记忆里，有时，生病好像是件好事，可以吃上一碗平常很难吃到的酸辣面，可以有着与平常不一样的满足和快乐。

酸辣饺门道也多。通常昭通人喜欢把馄饨叫做饺子。做饺子，讲究的是面皮、肉馅。面皮是用土碱、鸡蛋、面粉、大龙洞泉水搅拌擀制而成。手工擀制的饺皮，筋骨好, 口感好，久煮不烂，特别是包上馅后，煮到恰到好处时，饺皮晶莹透明，一碗玲珑剔透的饺子居然能在人间烟火中，透着几分灵气。包饺子的馅也是手工制作的，选上好的五花肉，洗净沥干水份，先用刀背剁，剁到肉变成肉末时，再放入生姜、盐巴、少许黑大头菜，用刀刃剁，这时，边剁边加入清水，直到剁成肉泥。这样剁成的肉馅，肉质细腻，嫩滑，味道鲜美。煮饺子的水一定要宽，而且，除了像配酸辣面的佐料那样讲究顺序和比例外，关键是一定要在汤内勾兑少许红糖，这可是传统的昭通酸辣面、酸辣饺之所以汤鲜味美的秘密喔！到了现在，饺皮，肉馅就较少手工制作了。不过,机制饺皮擀压的次数多，加入了鸡蛋，也勉强凑合。用绞肉机绞出来的肉末，记得无论如何, 也要再放入生姜、盐、胡椒面,并加水用刀剁，这样才入味，馅也要嫩些。

昭通人还喜欢把饺、面合在一起做成酸辣饺面。用现擀制的面(昭通人成为活面)和饺，一起放在水里煮，一般先放饺，过了两三分钟再放面，面是细丝面，饺是鲜肉饺，煮好后，面条细滑柔韧，饺玲珑剔透，吃起来吱溜有声，倒是很有特色。

如今，陡街的饺面店的用途已更改了多次，老师傅也不知去向如何。而昭通酸辣饺面却不屈不挠地在大街小巷氤氲着香气，而对老店的记忆总是连绵不断。以前还可以在德育街一家不起眼的小店内吃到传统的昭通酸辣饺面，如今这家人不知做什么去了，他家的门面，隐在了录像馆、土杂店的喧嚣中。现在，在西街还有一家老店，可以吃到昭通酸辣饺面。但是，我只能从他们清浆白洗的衣着上去想象曾经的岁月和口味，可能因为物质生活的变迁，已经没有那种让人垂涎欲滴、唇齿留香的滋味了。不过，这家小店的名号，小店外年代久远的法国梧桐、木门槛、青石板,还总让我们在车水马龙的现代生活里，慢慢地品味出一点时代的沧桑、记忆的美好。